挑选适合你的围棋棋具（下篇）：棋盘

本系列的上篇，开头讲了我为什么觉得更多人应该去线下下棋。围棋的乐趣，很大一部分来自手上的触感，另一部分则来自一个让人愿意待下去的环境。如果你还没读过上篇，建议先去读一读。既然常见的棋子选项已经过了一遍，这一篇我们就来看棋盘，把每一类的优缺点都摊开说说。 

一盘棋下下来，我们大量的时间都在看棋盘、摸棋盘、听棋子落在上面的声音。这一篇（下篇）会深入聊聊棋盘的种类，以及它们各自用的木材。再往后还有一篇，专门讲棋具该怎么保养。 

我叫 Solomon，2001 年开始下围棋，目前是 AGA 3 段。2020 年起，我开始修复日本的老围棋棋具，其中一部分在 BadukClub 商店有售。棋具方面的选购建议或估价，都可以发邮件到 [email protected] 找我。

该选什么样的棋盘？

棋盘的种类很多，有免费的，也有花钱买的。也有不少棋友乐于自己动手做一块——围棋本来就是一片创意的游乐场，自制棋盘只是其中一种玩法。

有个有意思的细节：围棋棋盘并不是正方形的。标准棋盘大约宽 42 厘米、长 45 厘米，配的是直径 22 毫米的标准棋子。做成长方形，是为了抵消“近大远小”的透视错觉。棋盘本身、棋盘上的格子，以及整张网格，全都是长方形。可当你坐在棋盘一端——也就是棋手落座的位置——去看，这些长方形看上去就成了正方形。

日式棋盘上的一个格子，宽 22 毫米、长 23.7 毫米。韩式棋盘和棋子会略小一些，中式则相反，棋子往往略大。比如中式棋盘的格子，大约是宽 23.33 毫米、长 24.22 毫米。

上图里，长方形的格子看得很清楚。不过这块 9×9 的棋盘边上几乎没留出多余的边距，结果下在第一线的棋子随时可能掉下去。 

棋盘是怎么做出来的

一块棋盘怎么做，很大程度上取决于它有多厚。量产的棋盘又薄又轻，整块一体成型，材料无非是纸、塑料或者中密度纤维板。不过论好看，多数棋友还是更认木头。 

只要是拿木头做东西，就绕不开一件事：木头会变形。含水率一旦快速升降，木材就可能翘曲、扭曲，或者瓦弯。具体怎么动，取决于它当初是从整棵树的哪个部位、以什么方式锯下来的。树心绝对不能留在成品棋盘里，因为那一段木头最容易开裂和扭曲。劈柴之所以要先晾一段时间再劈，就是这个道理——木头朝各个方向收缩，自然会从中心裂开。 

上图这块棋盘，本来就不该被做出来。裂纹从树心朝四面八方散开，连落子的盘面上都有一道很深的裂缝。 

既然树心不能用，想开出一块整木的棋盘，就得有一棵极大的树（除非用几块木料拼胶起来）。木工上把一段树干开料，主要有三种锯法：

简单说：弦切（Plain-sawn）的棋盘表面木纹漂亮，但时间久了可能瓦弯；径切（Quarter-sawn）最不容易变形，可惜出材率低，纹理也相对乏味；斜切（Rift-sawn）稳定性不错，但大部分面上都是笔直的纹路，而且仍有扭曲的可能。看接下来几张图时，留意一下年轮，试着想象这块木头原本长在树的哪个位置。

这块弦切的榧木棋盘有轻微的瓦弯。下棋当然不受影响，但要翻新的话，就得请师傅把盘面重新刨平，再画一次线。

这块新榧（Shin-kaya）棋盘是径切的。画面里看不到树心，但可以想象它就在紧靠左边的位置；同时，我们看到的全是心材，右边也见不到一点边材（也就是靠近树皮的部分）——这棵树大得惊人！因为年轮间距均匀，木材轻微的胀缩不会太影响整块棋盘的形状。薄棋盘之所以也多用径切或斜切的木料，正是这个原因。 

日本的师傅先把大料开出来，做围棋和日本将棋的落地棋墩，剩下的小料再拿去做桌上盘。厚度不到 6 厘米的高档榧木棋盘，通常由 2 到 7 块斜切木料拼胶而成，像这样：

档次再低一些的，比如折叠棋盘，用两块斜切或径切的木料，中间靠合页连起来。我个人对那种老式的榫卯拼接棋盘情有独钟，只可惜品相好的越来越难找了：

材质大观

为了方便你比较不同的棋盘，下面我按从便宜到贵的顺序，给各种材质打个分。每种材质都有它的长处和短处。

卡纸 ★☆☆☆☆

纸便宜，过一道塑封又快又能提升耐用度。这类棋盘很适合学校棋社：几十副也能叠得很小，发下去、收上来都快。美国的学生和老师可以向美国围棋基金会申请免费的入门棋具，用于课堂或图书馆（此外还有等额配套资助：棋具最高 200 美元，围棋老师的课时费最高 1000 美元）。 

缺点：这类棋盘又轻又软，表面还可能发滑，棋子不容易固定住——等你换上更大的棋盘、下更长的棋，这个问题就会冒出来。落子的声音，也实在算不上过瘾。

中密度纤维板（MDF） ★★☆☆☆

中密度纤维板是一种人造板材，用木纤维、树脂和蜡加压加热压制成板，很适合快速做出便宜的棋盘。和实木不同，它不会有节疤。这类棋盘轻，拿来当外出携带的棋具很合适。如果你在办棋社，经常要搬好几副棋具，它简直是救星。

缺点：中密度纤维板不耐用。密度低，摸上去像纸箱一样单薄；强度不够，划痕、磕坑、受潮变形都躲不掉，而且一旦坏了就没法修。

竹木 ★★☆☆☆

竹子便宜，密度也高。一层层压制拼接，就能做出大尺寸的棋盘。竹木的颜色是柔和的暖黄，用在棋盘上很出彩——黑白棋子摆上去，界限分明。

缺点：竹子硬，落子的声音发刺。竹木棋盘一般会刷一层聚氨酯漆，又滑又亮——滑，棋子就容易跑位；亮，反光晃眼，看久了眼睛累。就算有这层合成涂料，品质差一些的竹木棋盘照样会干裂，修起来又不值那个工夫。 

白云杉 ★★★☆☆

常绿针叶树长得快，正因如此很适合做棋盘：木料可以径切或斜切，尺寸稳定性更好，翘曲和开裂的风险都小。它的木纹非常直，做出来的棋盘不会有花哨的纹路来抢戏。这种木头常被叫作“新榧”，因为它是榧木的廉价替身。 

缺点：云杉颜色很浅，顶多算个淡黄。木质硬度中等，落子的声音只能说凑合。 

贝壳杉 ★★★✬☆ 

贝壳杉（Agathis）主要产在东南亚，密度高、稳定性好、木质很硬，做成的棋盘用上几代人都没问题。这种木头一眼就能认出来：木射线横穿纹理，织出一道道与木纹垂直的花纹（说到纹理，这块正是斜切木料的好例子）。

缺点：颜色和木纹都比较平淡。分量很重，谈不上便携。落子的声音依旧偏脆。

罗汉柏、日本扁柏或银杏 ★★★★☆

这几种木头密度高，色调是纯正的黄，做棋盘再理想不过。中密度纤维板的棋盘之所以也大多做成这种黄色，就是因为它够亮，比赛时黑白分明。 

缺点：这类棋盘又重又贵。

连香树或台湾桧木 ★★★★☆ 

这两种木头密度同样不低，但棋子落盘的声音，明显比前面几种柔和。台湾桧木和连香树（Cercidiphyllum japonicum）都带一层好看的橙红色调，颜色偏深，看着更护眼。它们的年轮往往又圆又对称。

缺点：主要是贵——如今已经很少有人专门砍这两种木头来做棋盘了。这类树一般按弦切开料，不过尺寸稳定性基本不成问题。

榧木 ★★★★★

榧木（Torreya nucifera，红豆杉科的一种针叶树，有时也叫日本榧树）长久以来一直是棋盘材质里当之无愧的王者。正规的做法，是先把木料阴干 10 年，让红色的树脂留在木头里（现代的干燥工艺可以加快这个过程）。这样一来，该扭的形在刨成最终形状之前就扭完了。榧木密而不硬，能把落子声压得温润。它摸上去很亲切，还带一股肉桂和丁香般的甜香。焦糖色看着不累眼，端面上波浪一样的木纹则像指纹，让每一块棋盘都有自己的性格。 

缺点：榧木棋盘价格不菲，尤其当你想要更厚、而且是斜切或径切的那种。颜色也会影响身价——棋手更偏爱日本南部产的深色木料，而不是日本北部、韩国或中国产的浅色木料。想保养到位，榧木棋盘每年都要打理一次。它重却软，搬动费劲，也容易划伤。

不少手艺人给棋盘想出了各种新鲜有趣的装饰做法。日本流行漆面棋盘，韩国则流行螺钿镶嵌。BadukClub 商店常备多种棋盘现货，也可以按需求代订。只要预算允许，我们特别乐意帮人去寻那些稀有的老物件。

更多选择

棋盘的种类实在太多，没法一一列全。从教学演示盘到磁性便携棋具，我们甚至还供应给视障棋友用的触感棋具。你也可以自己 3D 打印一副 9×9 的棋具，就在附近的图书馆里。要是想亲手多摸几副，就去参加一次围棋聚会，看看别人都在用什么。你还可以把自己加到 BadukClub 地图上，顺便找到身边的棋友。 

以后下棋时，留意一下不同棋盘的样子、声音和手感，再决定哪一块最适合你。

延伸阅读：

我刚开始对日本老棋具产生兴趣时，读到 John Fairbairn 的《In Pursuit of Elegance: A Survey of the Best in Go Equipment》，收获很大。这篇文章是 Richard Bozulich 编的《The Go Player’s Almanac》一书的第 9 章。想更详细地了解日本老棋具，可以看看这个介绍页。至于老棋具的保养，请参考我写的保养说明。